LEXIQUE DES FIBRES ET DES MATIERES, LEURS FINITIONS ET PROPRIETES (1/2)

 

  

Le lexique textile est vaste, et parfois il est difficile de s’y retrouver…

Pour vous permettre d’y voir plus clair, on vous a regroupé les principaux termes du vocabulaire textile en 3 catégories :

-        Les Fibres, répertoriées selon leur origine : les fibres naturelles, les fibres artificielles, les fibres biologiques synthétiques, les fibres synthétiques

-        Les Matières : Les appellations des diverses matières selon leur tissage et aspect

-        Les Ennoblissements : les types de finitions et apprêts, ainsi que leurs propriétés spécifiques

         (Cliquer ici pour lire la suite de l'article, dédié à l'ennoblissement)

Découvrez notre liste (non-exhaustive) du vocabulaire textile et des diverses appellations techniques :

 

 

1/ LES FIBRES

Les fibres sont des Substances filamenteuses susceptibles d'être filées puis tissées ou tricotées.

Chaque fibre se caractérise par sa flexibilité, sa finesse et sa grande longueur par rapport à son épaisseur.

 

A/ LES FIBRES NATURELLES

Les fibres naturelles sont d’origine animale (la laine, la soie,…), végétale (le coton, le lin,…) et parfois minérale (le verre et le métal).

 

ALPAGA :                                                     

L’Alpaga est une grande chèvre de la famille des lamas, vivant dans les hautes régions andines de l'Amérique du Sud.

Laine d'alpaga : laine douce, soyeuse, brillante et fine.

Tissu d'alpaga: tissu fabriqué avec la laine d'alpaga, mélangée avec d'autres fibres pour en diminuer le prix.

 

ANGORA (poil) :

Originaire de Turquie, le lapin angora est également élevé en France, Italie et Japon.

Le fil fabriqué à partir du poil de lapin angora est lustré, très doux et très chaud.

A ne pas confondre avec la laine de chèvre angora qui, après filature, s'appelle mohair.

Les deux matières ont les mêmes qualités.

 

CACHEMIRE :

Cachemire ou kashemir, du nom de la région située au Nord de l'Inde.

Poil cachemire : Un des tissus les plus fins et les plus doux. C'est un tissu fait avec le poil des chèvres du cachemire. La laine cachemire s'emploie pure ou mélangée à des laines d'autres origines dans des proportions très variables.

Dessin cachemire : Interprétation de la pomme de pin indienne. On trouve ce motif décoratif pour la confection de cravates, chemisiers, robes, jacquards.

 

CHANVRE :

Le chanvre est une planche à feuilles palmées, cultivée pour sa tige, fournissant une excellente fibre textile.

Textile fait de cette matière, les opérations que l'on fait subir au chanvre sont les mêmes que pour le lin, à savoir : rouissage, teillage, peignage. Les fils obtenus sont moins souples que le lin et sont surtout utilisés en corderie; en tissage pour obtenir de la toile d'emballage.

 

COTON (CO) :

Le coton était connu en Inde, depuis la plus Haute Antiquité. Au Pérou, on a découvert des tissus de coton remontant vraisemblablement à 2500 ans avant J.C.

Cultivé en Amérique du Nord dès le XVIlème siècle, il fut introduit en Europe au XVIIIème siècle. Fibre textile constituée par des filaments soyeux qui enveloppent les graines de coton : elle est composée d'environ 94% de cellulose.

 

LINTER DE COTON

Le linter de coton est issu de fibres de coton trop courtes pour être exploitées telles quelles en filature. Considérés comme un déchet de l'industrie cotonnière, les linters sont la matière première de certaines fibres cellulosiques, notamment le cupro.

 

LIN (LI) :

Considérée comme la plus ancienne fibre textile, le lin était connu et utilisé il y a plus de 5000 ans avant JC en Mésopotamie, Egypte.

Fibre naturelle végétale provenant d'une plante annuelle à végétation rapide et, ayant une grande solidité.

 

LAINE (WO) :

Les hommes ont porté des vêtements de laine dès 4000 avant JC à Babylone. Les grecs et les romains développèrent l'élevage et la sélection des moutons.

Matière souple, constituée de fibres séparées, provenant de la toison des ovins (le mouton, le mouflon, la chèvre ...), d'autres mammifères.

Il existe différents types de laine : de mouton, d'agneau, mérinos, croisée ; de chèvre (angora, cachemire) ; de camélidés (chameau, lama, alpaga)

Laine vierge : Laine n'ayant jamais été incorporée à un produit fini et n'ayant pas subi d'opérations de filature, traitement ou utilisation.

Laine renaissance : Laine de récupération.

 

LAMA :

Mammifère ruminant de la Cordillère des Andes, fournissant une laine longue, légère, chaude et lustrée.

 

LAMBSWOOL :

Issu du terme anglais « Lambswool », la laine d'agneau est la première laine d'un mouton et la plus douce.

 

MERINOS :

Le Merinos est un type de laine très fine de mouton australien dont la fibre peut être extraordinairement mince (diamètre 22 mm).

 

MOHAIR :

Le Mohair est un terme anglais décliné de l'Arabe « mukhayyar ».

La fibre mohair provient du poil de la chèvre angora (à ne pas confondre avec le poil du lapin angora). Matière fine, douce, soyeuse, elle possède un brillant naturel et une excellente affinité tinctoriale.

 

POIL DE CHAMEAU :

Poil de chameau bactrian vivant dans les déserts de Mongolie.

Le poil est doux, brillant de couleur naturelle qui va du havane clair au brun clair. A cause de son prix élevé, il est souvent mélangé avec de la laine.

Par extension, le tissu est très chaud, très léger, mais assez fragile.

(Ex. Emplois : couvertures, manteaux et vestons sport de luxe, pull-over.)

 

RAMIE :

Le ramie est une fibre provenant de l'écorce d'une ortie originaire de Chine. Ces fibres sont parmi les plus longues des fibres végétales et souvent très résistantes à l'humidité.

(Ex. Emplois : pull-over, tissu d'ameublement, toiles diverses.)

 

SOIE (SE) :

Les débuts de la sériciculture (culture de la Soie), originaire de Chine, sont estimés à environ 4000 ans avant JC

Fil : Matière textile fine et soyeuse provenant de la bave du ver à soie qui l'utilise à la construction du cocon.

Les bonnes qualités proviennent du « Bombyx Mori» (bombyx du mûrier) qui est une race domestiquée de vers à soie. Le devidage du cocon donne un brin d'une longueur de 800 à 1200 mètres : c'est le fil continu existant à l'origine.

Tissu : Tissu fabriqué de cette matière.

Ses caractéristiques essentielles sont : douceur au toucher, souplesse, lustre, confort.

L'appellation « soie» est strictement réservée aux étoffes faites de matières provenant d'insectes séricigènes.

 

SOIE SAUVAGE :

Également appelée « tussah », le fil de la soie sauvage est produit par une variété de chenilles vivant à l'état sauvage. Le filament est plus dur et plus épais que celui de la soie, il est utilisé dans la fabrication du shantung et autres tissus similaires.

 

 

B/ LES FIBRES ARTIFICIELLES

Les fibres artificielles font partie de la famille de fibres d'origine cellulosique (par exemple : viscose, lyocell, modal, acétate ou bambou). Initialement nommées « soies artificielles », elles ont ensuite été appelées rayonne ou fibranne selon que la fibre soit utilisée comme un fil continu ou coupée pour être mélangée à du coton ou de la laine. Souvent brillantes, plus lourdes que la soie naturelle, les fibres artificielles craignent l'eau, qui leur confère un toucher cartonneux.

 

ACETATE (AC)

L'acétate est une fibre synthétique dérivée de la cellulose, principalement utilisée dans les années 40 et 50 en tant qu'alternative à la soie et au satin. Cette fibre artificielle, d'origine cellulosique, se distingue par sa texture soyeuse et chatoyante, trouvant principalement sa place dans la confection de taffetas pour les doublures, les tentures d'ameublement et les robes de soirée. Bien qu'il soit facile à entretenir et sèche rapidement, il présente une résistance limitée et est susceptible de se déchirer facilement.

 

CELLULOSE :

Substance obtenue dans la membrane des cellules végétales.

 

CUPRO (CU) :

Le cupro est un textile issu de fibres artificielles (cellulosique), similaire à la Viscose, avec un toucher de soie lourde et fluide à la fois.

 

RAYONNE :

Le terme "rayonne" faisait autrefois référence aux fils continus de viscose, mais son utilisation en France a été interdite depuis juillet 1976 conformément à la réglementation. À ses débuts, cette fibre cellulosique était également connue sous le nom de "soie artificielle" et demeure encore en usage en Asie.

 

TRIACETATE (TA) :

Le Triacetate est une fibre cellulosique artificielle qui résiste à de hautes températures, d'un entretien plus facile que l'acétate simple.

 

VISCOSE (VI) : 

La viscose est une fibre artificielle tirée de la cellulose régénérée dans divers solvants. Plus fragile que le coton, elle en approche les qualités (absorption et plombant de l'étoffe). Les tissus de viscose ont tendance à se froisser et ne font pas bon ménage avec l'eau.

 

  

C/ NOUVELLES FIBRES ARTIFICIELLES : LES BIOLOGIQUES SYNTHETIQUES

Les propriétés des biosynthétiques sont proches de celles des synthétiques, mais version écologique, avec l'avantage de pouvoir se biodégrader dans certaines conditions. Cette nouvelle génération de fibres « synthétiques » de type agrochimique, sont aussi bien des dérivées de fibres végétales (ananas, bambou, soja,..), que de l'amidon végétal (tiré du maïs, de la betterave, de la canne à sucre) ou, potentiellement, de toute forme de biomasse.

Régulièrement de nouvelles fibres sont en développement pour tendre de plus en plus vers des textiles 100% biologique sans additif chimiques dans leur élaboration. Sous l’appellation « fibres biosynthétiques », on retrouve également des matières d’origine organique totalement élaboré en laboratoire (ex : textile à base de champignons)

 

 

BAMBOU (fibre)

Le bambou est utilisé comme matière première pour produire soit une fibre de viscose par voie de fermentation, méthode la plus courante, soit un fil tiré directement de la tige, selon un procédé proche de l'extraction des fibres de lin.

 

CASEINE (protéine de lait)

Fibre régénérée de protéine animale, la caséine textile est obtenue par le caillage de lait écrémé dans l'acide sulfurique.

Inattaquable par les mites, mais peu résistante, et donc souvent utilisée en mélange, la caséine possède des propriétés réputées proches de celles des fibres protéiniques naturelles (laine, soie).

 

SOJA (fibre)

La fibre de soja est une fibre protéinique dérivée de l'huile de soja. La transformation du soja en fibre se fait par fermentation (type viscose) ou polymérisation (type biosynthétique). Dotée de propriétés thermorégulantes et séchant rapidement, elle est en revanche peu résistante et rarement utilisée seule. Les fibres de soja auraient également des propriétés d'isolation thermique en renvoyant le rayonnement infrarouge lointain.

 

ANANAS

Les fibres sont fabriquées à partir des feuilles d'ananas, qui sont normalement considérées comme des déchets agricoles. Les textiles issus de cette fibre sont également connus sous le nom de "pineapple leather" ou "Pinatex". Douces, légères et respirantes, cette matière est utilisée pour les vêtements de sport, et comme alternative durable au cuir animal.

 

 

D/ LES FIBRES SYNTHETIQUES

Les fibres chimiques sont dérivées du pétrole et produites par polymérisation. Les grandes familles de fibres synthétiques sont le polyamide, le polyester, l'acrylique, le polypropylène et l'élasthanne. Ces fibres sont thermoplastiques, elles se plient donc à toutes sortes de gymnastiques mécaniques et chimiques pour se déployer sous de multiples formes : microfibres, antibactériennes, extensibles…

 

 

ACRYLIQUE (AC):

Fibre obtenue par synthèse de différents éléments extraits du charbon, pétrole et calcium. Elle est douce, chaude, nerveuse. L’Acrylique est une fibre chimique dérivée du pétrole. Doté d'une excellente isolation thermique, résistant et facile à entretenir, l'acrylique est une bonne alternative à la laine.

Ses points faibles, une tendance à boulocher, un pouvoir absorbant faible et un dégagement d'électricité statique, limitent sa popularité. Des versions microfibre, utilisées notamment par Uniqlo dans sa gamme HeatTech, ont relancé son usage.

 

ARAMIDE :

L’Aramide est une fibre synthétique de la famille des polyamides aromatiques, résistante au feu. Il existe deux familles d'aramides : les méta-aramides se comportent comme un polyamide ou un polyester, et les para-aramides se rapprochent de la fibre de carbone. Les fibres aramides se distinguent par leur très haute résistance aux agressions extrêmes telles que les déchirures ou les gaz de combat. Véritable protection à toute épreuve, elles constituent la base des gilets pare-balles et des combinaisons de pompiers. (Exemple marque : Kevlar)

 

CHLOROFIBRE (PVC) :

La Chlorofibre est une fibre chimique obtenue à partir du polychlorure de vinyle (le PVC). Bien que ininflammable et isolante, la chlorofibre supporte mal les hautes températures, se lave à froid et risque de fondre au sèche-linge. (Exemple marque : Thermolactyl)

 

ÉLASTHANNE (EA) :

L’Elasthanne est un fil élastomère synthétique doté d'une extensibilité pouvant atteindre six fois sa longueur, et d'une bonne reprise élastique. L'élasthanne se travaille toujours en association avec d'autres fils en tissage ou en tricotage, dans une proportion moyenne de 4 à 20 %. Élasthanne est le terme générique utilisé en Europe et Spandex, celui utilisé en Amérique du Nord et en Asie.

 

LUREX :

Le lurex est un fil d'aluminium recouvert d'un film plastique pouvant être de diverses couleurs. Lurex est également une marque déposée de la Dow Chemical Compagny.

 

LYCRA (LY) :

Le lycra est une fibre synthétique, du groupe des élastomères, ayant un grand pouvoir d'élasticité. (ex. Emplois : tissus où l'extensibilité est un élément important.)

La Marque « Lycra » a été déposé par Du Pont de Nemours (U.S.A) qui commercialisa cette fibre à partir de 1960.

 

NEOPRENE :

Le Néoprène est un caoutchouc synthétique inventé par DuPont, devenu terme générique. Très isolant et élastique, il est le matériau de référence des combinaisons de plongée sous-marine. De plus en plus fin, il peut mesurer moins d'un millimètre d'épaisseur.

 

NYLON :

Le Nylon est une matière textile synthétique de la classe des polyamides, issue de la pétrochimie. Le nylon, en fils continus ou discontinus, est caractérisé par sa résistance à la traction et à l'abrasion, par son élasticité, par son entretien facile.

 

POLYAMIDE (PA) :

Le Polyamide est une substance synthétique obtenue à partir du phénol et constituant la matière première des fibres de nylon. Synthétique d'origine pétrochimique d'une extrême maniabilité qui en fait l'un des matériaux les plus couramment employés sous des formes diverses, pour l’habillement ou la création d’objets.

Les qualités : leur résistance à la traction et à l'abrasion, leur élasticité qui après déformation, leur permet de retrouver leur forme originale, leur lavabilité, leur séchage rapide, leur résistance aux insectes.

La famille des polyamides ne donne pas seulement des fils par étirement, mais aussi des plastiques par injection (moulages industriels) ou par extrusion (meubles de jardin, montures de lunettes).

 

POLYESTER (PES ou PE ou PS ou PL) :

Avec des qualités proches du polyamide, le polyester est une fibre synthétique d'origine pétrochimique présentant une bonne solidité à la teinture. Sa réaction à la chaleur en fait la base idéale des plissés permanents. C'est aussi, grâce à sa résilience, la matière de référence de la polaire. (Exemple marques : Coolmax, Tergal)

 

POLYURETHANE (PU) :

Le Polyuréthane est un polymère permettant l'obtention de résines ou de mousses synthétiques utilisées pour la fabrication de pâtes d'enduction, de membranes et d'élasthanne. Les enductions et membranes en polyuréthane microporeux ou hydrophile sont imperméables et respirantes.

 

PVC :

PVC est l’abréviation du polychlorure de vinyle, un revêtement synthétique employé pour imperméabiliser les textiles, tels les cirés de marin, ou les renforcer, comme la toile cirée ou le skaï. C'est aussi la matière première de la chlorofibre.

 

 

 

2/ LES TISSAGES, LES MATIERES ET LEUR APPELATION

Les matières sont confectionnées par tissage ou tricotage à partir de diverses fibres. Chaque technique se traduit sous forme de divers types d'armures (créant le motif de base du tissus). Chaque tissage ou tricotage offre des propriétés différentes, par leur aspect visuel, leur relief, le toucher, la main, ou autres spécificités, à chaque tissu.

 

 

ALCANTARA :

L'Alcantara est une matière synthétique qui évoque le daim, étant résistante à l'eau et à la poussière. Cependant, contrairement au cuir véritable, elle conserve une rigidité qui peut donner une forme rigide aux vêtements. Cette matière est un non-tissé en microfibres suédées, d'une grande densité et douceur, obtenu grâce à un procédé de finissage spécial. L'Alcantara, une sorte de faux daim inventée au Japon et fabriquée en Italie, est composée d'un mélange de fibres de polyester (60%) associé à du polyuréthane (40%).

 

CHAINE ET TRAME :

Le « Chaine est trame » est un terme utilisé pour désigner les étoffes tissées, résultats de l'entrecroisement de fils en longueur formant la chaîne et de fils perpendiculaires de trame.

Moyen mnémotechnique certes anachronique pour les distinguer : le signe de croix, qui désigne la chaîne verticalement et la trame horizontalement.

 

CHAMOISINE :

La Chamoisine est un tissu de coton gratté sur les deux faces, imitant assez loin la peau de chamois.

 

CHANGEANT :

Un tissu changeant est un tissu dont la chaîne et la trame sont de coloris contrastés, ce qui donne, selon l'incidence de la lumière, des reflets de coloration différente. Effets recherchés dans les articles de soierie.

 

CHEVRON :

Le Chevron est un type d'armure donnant un effet de zigzag.

 

CHINTZ :

Le Chintz est une toile de coton assez fine, imprimée de motifs floraux de couleurs vives et ayant un aspect brillant et glacé. Originaire de Grande Bretagne.

Apprêt chintz: effet de glaçage en surface des tissus.

 

COTELE :

Lorsqu’un tissu est côtelé il présente dans la sens de la chaîne, des côtes proéminentes séparées par des lignes assez profondes. (Ex : velours côtelé)

 

CREPE :

Fil crêpe : fil fortement tordu.

Tissu crêpe : sous cette dénomination, sont classés tous les tissus qui présentent une surface grenue, à grain non lisse étant parfois élastique.

A l'origine, le crêpe se faisait en soie naturelle. Il existe différents crêpes : le crêpe de Chine, Georgette, de laine, marocain.

 

DAMAS:

Le terme "damas" trouve son origine à Damas, la capitale de la Syrie, où ce tissu de soie monochrome a été introduit au XIIIe siècle par Marco Polo.

Le tissu damassé se distingue par son motif en relief, obtenu grâce à la combinaison d'effets de la chaîne et de la trame. À l'origine, les damassés étaient confectionnés en soie naturelle, mais on en trouve désormais en soie, en lin et en coton. Grâce à des métiers Jacquard, il est possible de créer de grands dessins dans ces tissus. Ils sont largement utilisés dans la confection de linge de maison, de tissus d'ameublement et de vêtements.

 

DONEGAL:

Du nom d'un comte de la République d'Irlande, le "Donegal" est un tissu de laine cardée a boutons le plus souvent multicolores, souvent appelé tweed en France.

 

DRAP :

Tissu de laine cardée ou de laine mélangée, d'armure toile ou sergé, d'aspect serre et feutré, le « Drap de laine » est un tissu prédisposé à retomber en plis harmonieux. La fabrication et commerce du drap se traduit par la « draperie ».

 

DENIM :

Le Denim provient du nom de la ville de Nîmes, où il fut apporté par Christophe Colomb en Amérique. Les voiles de la Santa Maria étaient faites de ce tissu.

Tissu de coton très robuste, à armure sergé, dont la chaîne est de coloris bleu indigo et la trame écrue ou blanchie.

Jadis utilisé pour la confection de vêtements de travail, le denim s'est largement répandu dans le sportswear et les vêtements de loisirs. (ex : le jeans)

 

DUVETINE:

La Duvetine est un tissu souple, moelleux, lainé sur une face. (Emplois : vêtements d'intérieur, peignoirs.)

 

FEUTRE :

Le Feutre est une étoffe tissée à base de laine ou de poil. La cohésion des fibres est obtenue grâce au pouvoir feutrant de ces matières.

(Emplois : chapeaux.)

Se feutrer : Lainages ou tricots de laine, qui dans certaines conditions, ont perdu leur toucher moelleux et subi un retrait dimensionnel.

Apprêt antifeutrant : Apprêt chimique limitant la tendance naturelle de la laine à feutrer hors des lavages.

 

FLANELLE :

Du nom « Gwalen » (Pays de Galles) qui est le terme de « laine », la Flanelle est un tissu léger en laine ou en coton, peigné ou cordé.

 

HARRIS TWEED :

Du nom de l'ile de Harris et Lewis, à l'ouest de l'Ecosse, le Tweed est un tissu de laine vierge cadrée, tissée sur métier à bras.

Marque déposée en 1908, grande réputation mondiale. Le dessin de la moyenne st une sphère surmontée d'une croix.

 

JACQUARD :

Le Jacquard est un métier à tisser inventé par Joseph Marie Jacquard au début du XIXème siècle. Le mécanisme jacquard permet de réaliser des dessins complexes et / ou de grandes dimensions.

Le tissu jacquard, réalisé au moyen de cette mécanique, présente des dessins ou des motifs qui ne sont pas réalisables sur des métiers ordinaires : par exemple des grandes fleurs, des figures.... en général des motifs très travaillés.

 

JERSEY :

Du nom de l'ile de Jersey, le jersey est un tissu à mailles réalisé sur un métier.

Le pont jersey, point de tricot obtenu en alternant un rang de mailles à l'endroit et un rang de mailles à l'envers.

 

MADRAS :

Du nom de la ville de l'Inde d'où ce tissu est originaire, le Madras est un tissu de coton aux fils de couleurs vives formant des carreaux ou des rayures. Par extension, mouchoir noué sur la tête et servant de coiffure.

 

MAILLE :

La Maille est l’étoffe obtenue par tricotage industriel, mais ce terme s’emploi aussi pour désigner la boucle de fil constituant l'élément fondamental d'un tricot. Les mailles les plus courantes sont le jersey, le piqué et le molleton (techniquement un tricot double-face).

 

MATELASSE :

Un tissu matelassé est une étoffe doublée d'une nappe d'ouate, ces deux éléments étant maintenus solidaires par piqûre.

 

MICROFIBRE

Les textiles microfibres sont issu d’une catégorie de filaments ultrafins, mesurant moins de 1 décitex, permettant de tisser ou tricoter des matières très denses étonnamment douces, soyeuses et confortables. Les tissus en microfibres ont l'avantage de bloquer la pluie par leur construction tout en laissant le corps respirer naturellement. L'utilisation du terme microfibre a tendance à se substituer à celui de la fibre même (polyamide, polyester...).

 

MILLE-RAIES (velours) :

Le terme Mille-raies désigne un tissu constitué de fines rayures parallèles disposées dans le sens de la longueur de la pièce. (ex : Velours).

 

MOLLETON :

Le molleton est une étoffe épaisse, cordée et foulée, de coton ou de laine, généralement moelleuse et chaude. (ex : Emplois : sweat-shirt.)

 

NID D'ABEILLES :

Le Tissu en « Nid d’abeilles » est façonné de la manière à ce que le dessin en relief rappelle l'aspect des alvéoles de cire que font les abeilles.

 

NON-TISSE :

Un « non-tissé » est une construction textile où les fibres sont tenues entre elles soit par action mécanique (les fibres s'imbriquent), soit par fusion (par association avec des fibres thermofusibles), soit par la chaleur (avec adjonction d'une résine ou d'un adhésif). Les principaux matériaux non tissés sont les ouates de garnissage, les filtres et des produits à usage unique comme les blouses chirurgicales et les masques médicaux.

 

OUATE :

La Ouate est un garnissage non tissé utilisé pour l'isolation thermique, matelassé ou non, cette nappe de fibre textile cousue entre deux tissus légers et utilisée comme doublure de vêtement. La Ouate a pour but, soit de donner de la main à une étoffe légère, soit pour conférer au vêtement des qualités thermiques.  Les ouatinés récents offrent également un bon niveau de respirabilité.

 

OXFORD :

L’Oxford est un tissu à armure toile ou natté, dont généralement la chaîne est de couleur et la trame est blanche. L'opposition de la chaîne et de la trame donne un grain assez accentué.

L’appellation du tissu est inspirée du nom de la célèbre université anglaise où les tissus flamands émigrèrent à la suite de la révocation de l'Edit de Nantes (1685).

 

PATCHWORK :

Un patchwork est une étoffe constituée par l'assemblage de morceaux d'étoffes cousus ensemble bord à bord. Procédé surtout utilisé pour réaliser des couvre-lits aux couleurs contrastées.

 

PIED DE POULE :

Le « pied de poule » est un motif tissé ou imprimé rappelant les empreintes de pas d'une poule.

 

PIED DE COQ :

Le « pied de coq » est un motif similaire au pied de poule, mais de plus grande dimension.

 

POLAIRE :

Le Polaire est un molleton gratté de façon très dense sur une ou deux faces afin d'obtenir une surface veloutée à haut pouvoir isolant. La polaire Polartec, créée par Malden Mills aux États-Unis, reste la Rolls du genre.

 

POPELINE :

Une popeline est un tissu serré d'armure formant des côtes dans le sens de la chaîne et comprenant beaucoup moins de fils en trame qu'en chaîne.

 

PRINCE DE GALLES :

Le « Prince de Galles » est un motif à grand carreau complexe formé à chaque angle de petits carreaux à armure. Similaire au pied de poule, ces petits carreaux étant reliés entre eux par des effets de rayures verticales et transversales.

 

SATIN :

L'armure satin est une des trois armures fondamentales.

Tissu d'aspect uni, lisse, au brillant caractéristique. Primitivement fait de soie, aujourd'hui il s'en trouve en toutes matières tant naturelles que chimiques. De nombreuses qualités sont proposées.

- Satin changeant : reflets de couleurs différentes selon l'angle sous lequel il est regardé.

- Satin de Chine : très brillant et solide.

- Satin de coton

- Satin douillet : gratté sur l'envers.

- Satin duchesse : lourd et épais.

- Satin édredon : serré pour ne pas laisser passer le duvet.

- Satin liberty : légèrement gratté sur l'envers.

- Satin de Lyon : satiné sur les deux faces.

 

SERGE :

Le sergé se réfère à une armure de tissu, l'une des trois armures fondamentales, qui se caractérise par la formation de côtes et de sillons obliques par rapport aux lisières. Par extension, il désigne un tissu qui présente des lignes obliques appelées côtes ou diagonales. Le terme "sergé" est aussi utilisé pour décrire des tissus peignés avec un chevion. Il est couramment utilisé dans la confection de pantalons (ex : jeans), costumes et blazers.

 

SERGE COUVERTE :

Serge ayant reçu un traitement flanelle.

 

SHETLAND :

Le Shetland est inspiré du nom des îles Shetland, au Nord de l'Ecosse.

Laine : Elle est très fine, brillante, à un prix relativement élevé. Elle provient des moutons élevés dans cette île.

Tissu : Tissu de laine ayant des côtes en diagonale, au toucher souple et doux.

 

SUEDINE :

La Suédine est un tissu de coton qui rappelle la suède (imitant la peau). La surface est duveteuse et le toucher doux rappelle la peau de pêche.

 

TARTAN :

Le Tartan est une étoffe de laine à larges carreaux de diverses couleurs, fabriquée en France. (ex : Vêtement, châle de cette étoffe.)

 

TOILE (Armure):

L’Armure toile, est un des premiers types de tissage. La plus simple des armures et la plus solide. (ex : La toile de coton est un tissu réalisé en armure toile)

 

TRICOT :

L’appellation « Tricot » est le nom générique des étoffes formées de mailles ou de boucles entrelacées.

 

TWEED :

L’appellation « Tweed » vient du nom de la rivière qui sépare l'Angleterre de l'Ecosse. En France, le tweed est un tissu de laine cardée à boutons le plus souvent multicolores, réalisé dans une large gamme de poids, de dessins et de coloris.

 

TWILL (En jute) :

Le « Twill » est un tissu d'armure serge formant une côte en relief. (Emploi : toile à sac.)

En soierie : Tissu souple, d'armure sergé, à fines côtes obliques. (Emploi : cravates, écharpes.)

 

VELOURS :

Un velours est un tissu présentant sur l'endroit une nappe unie ou côtelée, parfois ornée de motifs, formée de poils plus ou moins longs, droits ou couchés.

 

VELOURS DE LAINE :

Le « velours de laine » est la dénomination générale des tissus de laine cardée, à armure toile, ayant un aspect « velours », un toucher souple et moelleux.

 

VOILE :

Un voile est une toile très fine, légère et transparente.

 

ZEPHIR :

L’appellation « Zéphir » vient du grec « zephuros » signifiant « vent d'Ouest » et aussi « vent doux et agréable ». Le Zéphir est une toile de coton fine, légère et souple. (Emplois : lingerie masculine, chemises, blouses, robes d'été.)

 

 

 

3/ LES ENNOBLISSEMENTS, FINITIONS ET PARTICULARITES

Le traitement de finition, également appelé apprêt, englobe divers traitements appliqués sur un textile pour le fixer, modifier sa texture ou lui conférer des caractéristiques spécifiques. Ces apprêts peuvent créer des effets de surface ou de de texture (reliéfé, plissé, froissé, chintzé, cloqué...), mais aussi améliorer les propriétés du tissu, tels que l'antitache, l'antistatique, ou l'antibactérien. Les ennoblissements, par traitements chimiques ou mécaniques, visent à donner aux tissus des propriétés particulières et à définir leur apparence, incluant des processus comme le grattage, l'imperméabilisation, l'impression, le mercerisage, le moirage, la stabilisation dimensionnelle ou encore la teinture.

 

SUITE ...

  

  

---

  

"Lexique des fibres et des matières, leurs finitions et propriétés" (1/2)

"Lexique des fibres et des matières, leurs finitions et propriétés - suite" (2/2)